Maar ik had Anneleen en Kristof (de mama en de papa) zelf al voor de lens gehad voor hun huwelijk en ik wist dat zij geweldig zijn en mij wel gingen helpen . Ik ben zeer blij dat ik uiteindelijk toch gegaan ben, en ik denk (hoop) dat Kristof en Anneleen wel blij zullen zijn met de foto’s. Annelleen, Kristof en Zaar, bedankt voor de ervaring om jullie babyfotograaf te mogen zijn!

Hier komt ZAAR!
btw: geen enkele foto is gemaakt in een studio. Inspiratie van het moment bij Zaar thuis…

Ben je dus op zoek naar een huwelijksuitnodiging, geboortekaart of ander grafisch werk, ga zeker eens kijken op sookie.be of ga naar haar facebook pagina en like haar!

huwelijksuitnodiging achterkant van sookie.be

Huwelijksuitnodiging van sookie.be

Probleem: Je bent aan het fotograferen op een locatie met van die exotische led lichtjes, gekke spaarlampen of een houten plafond waartegen je wil ‘bouncen’. De automatische witbalans zal er in zo’n gevallen volledig naast zitten. Zeker bij een plafond dat niet wit is. Geen probleem, je schiet immers in RAW en je kan de witbalans achteraf nog makkelijk aanpassen. Maar dan vraagt de persoon die je aan het fotograferen bent ‘mag ik de foto eens zien op je toestel’. En dan sta je daar met je oranje of groene foto’s natuurlijk. Uitleggen dat dat achteraf nog wel goed komt, komt niet professioneel over en schept niet zoveel vertrouwen…

Oplossing: De expodisc is de oplossing!

Hoe werkt het: Zet de expodisc op je lens, selecteer custom whitebalance in je toestel en neem een foto van de hoofdlichtbron. (voor canon moet je hiervoor in je menu’s gaan graven, bij nikon is het uiteraard weer veel simpeler en moet je gewoon 1 knopje even inhouden) De expodisc geeft een egale projectie van de kleutremperatuur van het licht door naar de camera, de camera registreerd en past zijn witbalans aan. In 2sec is het gebeurd en zolang je op die locatie blijft heb je de perfecte witbalans. Als je met een houten plafond zit waartegen je je flits wilt ‘bouncen’, neem je gewoon even een foto van je onderwerp met de disc op je lens en met je flits tegen het plafond, en voila. De perfecte witbalans. Belangrijk is dat je je camera even in een automatische stand zet om de meting te doen. (je hebt voor de meting een goed belicht beeld nodig, en als je nog op manueel staat kan het zijn dat je meting niet goed lukt)

Voordeel: Je wint zeer veel tijd achteraf omdat je bij het bewerken van de foto weet wat de perfecte witbalans is en je niet meer moet gaan zoeken + het komt professioneler over als je je foto’s op je camera laat zien + het geeft je zelf meer zelfvertrouwen omdat je al een beter zicht hebt over het uiteindelijke resultaat van je foto’s.

:

Ben je dus op zoek naar een huwelijksuitnodiging, illustratie, poster of ander grafisch ontwerp, ga zeker eens een kijkje nemen op Philip vermeesen – grafisch designer – illustrator

Doel: Scherpe foto’s trekken van snel dansende mensen in een zeer slecht verlichte ruimte met behoud van sfeer zoals het voorbeeld hieronder:

Probleem: Je wil zo veel mogelijk van het omgevingslicht binnen krijgen om sfeer te behouden. Je hebt gelezen dat je om veel (sfeer)licht binnen te laten je je diafragma volledig open moet zetten en je sluitertijd zo laag mogelijk. Het probleem hierbij is, een groot diafragma zorgt voor een kleine scherptediepte. Dit heeft als gevolg dat je onderwerp vaak onscherp zal zijn doordat je niet snel genoeg kan scherpstellen in de donkere omgeving. De lange sluitertijd zorgt dan weer voor bewegingsonscherpte wat ook niet wenselijk is bij snel dansende mensen. We hebben ook schrik van flitsen, want vaak als we flitsen is de sfeer helemaal weg… Wat gaan we dan doen?

Wat je moet weten:

• Een flits is een zeer korte impuls licht tegen meestal een snelheid van 1/1000ste van een seconde of korter.
• Lange of korte sluitertijd heeft geen invloed op de hoeveelheid flitslicht die in de foto te zien is, aangezien flitslicht altijd even kort is.
• Sfeerlicht (omgevingslicht) is altijd aanweizig en gaat dus wel beïnvloed worden door sluitertijd (hoe langer de belichtingstijd (sluitertijd), hoe meer sfeerlicht er in de camera binnenkomt)

De tip!

• Zet je camera op een klein diafragma (grote waarde), bijvoorbeeld f/8.
• Fotografeer met een groothoeklens
• Zet je camera op een lange belichtingstijd (bijvoorbeeld 1/10de)
• Zet je flits recht naar voren, in TTL mode
• Sta kort bij je onderwerp
• Zorg dat er zich sfeerlichten achter het onderwerp bevinden (spots, kaarsen, ..)
• Geef eventueel een draai aan de camera tijdens het nemen van de foto.

flitsfotografie – Uitleg bij de tip:

• Klein diafragma
  Het diafragma van f8 laat weinig licht binnen maar zorgt er wel voor dat we een grote scherptediepte hebben. Als we met een groothoek objectief schieten gaat die scherptediepte op f8 zelfs al zo groot zijn dat we ons al niet te veel zorgen meer moeten maken. Lock de focus op 2m en zorg dat je altijd ongeveer 2m van je onderwerp staat. En je onderwerp zal altijd scherp zijn.
• Lange belichtingstijd
  bij de sluitertijd van 1/10 zouden we normaal last hebben van bewegingsonscherpte. En dit is ook zo. Kijk maar naar de lichten op de achtergrond in de voorbeeldfoto, deze zijn helemaal uitgesmeerd en onscherp. Stoort dat? Nee. Dat zorgt zelfs voor extra sfeer. Het onderwerp is echter wel scherp aangezien het onderwerp voornamelijk belicht is door onze flits. En zoals ik daarjuist zei, onze flits flitst tegen 1/1000ste. Dus alles wat vooral belicht wordt door de flits en niet door het aanwezige licht zal haarscherp zijn.
• Het vinden van de juiste balans
  Bij deze flitsfotografie techniek is het vooral zoeken naar de juiste balans tussen aanwezig licht en flitslicht. Laat je te weinig omgevingslicht binnen dan is je sfeer weg. Laat je te veel omgevingslicht binnen, dan wordt het onderwerp te veel belicht door het omgevingslicht en zal het effect van bevriezen van beweging door de flits veel minder zijn. Aan het oor van de man op de voorbeeldfoto kan je zien dat er een deel onscherp is welke alleen belicht is door het omgevingslicht, en de rest is scherp belicht door de flits. Omgevingslicht controleer je met sluitertijd, diafragma en ISO, hoeveelheid flitslicht controleer je met het diafragma en ISO. Eens je de juiste balans hebt gevonden kan je heel de avond foto’s trekken zelfs zonder door de zoeker te kijken.
• Wat doe ik met men ISO?
  Je ISO verhoog je als je meer omgevingslicht wilt laten binnenkomen, maar je wil je diafragma niet verder opendraaien omdat je dan scherptediepte verliest of je wil je belichtingstijd niet langer zetten omdat je niet zoveel bewegingsonscherpte wil in delen van de foto die belicht zijn met omgevingslicht…
• Sfeerlichten achter het onderwerp
  De techniek werkt het best wanneer je zorgt dat er zich spots of sfeerlichten achter het onderwerp bevinden. Anders zou de achtergrond vrij saai en donker zijn. Je kan ook met de achtergrondlichten spelen door een draai te geven aan je camera tijdens de belichting. Je onderwerp blijft scherp doordat de flits je onderwerp bevriest maar de lichten op de achtergrond smeren zich helemaal uit wat een knap effect kan geven. Soms lukt het bevriezen van het onderwerp met de flits niet zo goed als er veel spots op het onderwerp gericht zijn. Dit omdat er dan teveel omgevingslicht valt op het onderwerp. Ga dan aan de andere kant staan zodat de spots zich achter het onderwerp bevinden en je foto’s trekt van de schaduwzijde van het onderwerp. Het zal veel beter lukken
• Waarom de flits niet bouncen tegen het plafond voor een indirecte belichting?Over het algemeen geeft dit een minder goed resultaat. Als je de flits tegen het plafond kaatst krijg je wel een zachtere belichting, maar belicht je langs de andere kant ook heel de zaal terwijl je enkel je onderwerp wil belichten. Je gaat beter zien dat je geflitst hebt doordat je kan zien tot waar je flitslicht reikt.
• Eerste of laatste gordijn?Als je je menu’s in je camera al eens bekeken hebt ben je misschien een optie tegengekomen ‘flitsen op laatste gordijn’. Hiermee kan je eigenlijk gewoon kiezen wanneer je flits moet afgaan, bij het afdrukken of aan het einde van de belichting. (als je dus een sluitertijd hebt van 30 seconden en je flits staat ingesteld op het laatste gordijn zal de flits pas afgaan na 30 seconden.) Ik werk vooral met flits op het laatste gordijn. Het voordeel hierbij is dat het spoor van bewegingsonscherpte hierbij eerst komt, en aan het einde pas het scherpe bevroren beeld. Dit komt natuurlijker over. Als je op het eerste gordijn flitst heb je het voordeel dat het scherpe gedeelte in de foto ook effectief datgene is dat zich afspeelde wanneer jij afdrukte, en niet ets van 10 seconden later…

Vragen en opmerkingen, of eigen technieken over flitsfotografie, shoot! Daar zijn de comments voor!
Meer voorbeelden vind je hier: Best of party photography – Dries Renglé

Al bij al nog een leuk concertje, al ben ik niet direct voor zijn muziek…